Осмотрите целостность уплотнительной резинки на дверце. Плохое прилегание – распространенная причина неисправности. Теплый воздушный поток проникает внутрь, превращается в конденсат, и вода замерзает на испарителе. Чтобы проверить, вставьте тонкий листок между дверью и корпусом: когда листок легко извлекается, необходима замена уплотнителя.
Далее необходимо проверить – дренажная система. Сливное отверстие в задней части камеры могло засориться мелкими крошками или пылью. Продуйте его используя резиновой груши с горячей водой или тонкого ершика. В случае замерзания трубки, выручит временное отключение техники от сети для оттаивания ледяной пробки.
Поломка важного компонента также приводит к образованию инея. Нарушения функционирования таймера оттаивания, сенсора температуры или трубчатого электронагревателя нарушают цикл автоматической разморозки. В этом случае охлаждающий агрегат действует постоянно, не запуская фазу оттаивания, что ведет к быстрому накоплению снежной «шубы».
Холодильник Ноу Фрост покрывается инеем: причины поломки
Не стоит ставить в агрегат горячие емкости с пищей. Водяной пар превращается в конденсат и кристаллизуется на теплообменнике, сбивая штатный режим разморозки.
Ключевые виновники нарушения в системе оттаивания:
Поломка реле времени разморозки. Данный модуль контролирует включение фаз оттаивания. Его выход из строя парализует работу. Неисправность нагревательного элемента. Нагреватель, плавящий снег, может перегореть и прекратить нагрев. Неисправность сенсора разморозки. Термореле передает ошибочные сведения о температуре на плату управления, и процесс оттаивания не запускается. Сгоревший предохранитель. Защитная деталь, оберегающая ТЭН от перегрева, может сгореть и разорвать электрическую цепь.
Другие частые ситуации:
Закупоренные дренажные каналы. Конденсат не уходит и застывает внутри камеры. Разрыв дверного уплотнителя. Теплый воздух с улицы постоянно попадает внутрь, повышая влажность. Сбои в работе вентилятора, обдувающего испаритель. Сбивается движение охлажденных воздушных масс.
Что можно проверить самостоятельно:
Убедитесь в отсутствии засоров в дренаже. Проверьте герметичность прилегания уплотнения по периметру двери. Проверьте, что холодильник стоит горизонтально, и дверца не провисает.
Проверку и установку новых электронных деталей (таймера оттайки, нагревательного элемента, термодатчика) рекомендуется передать профессионалу.
Неисправность датчика оттайки
Вначале обследуйте температурный датчик, при образовании ледяной шубы на испарителе.
Данный датчик мониторит температуру испарителя и отправляет показания на блок управления для активации оттайки. При его отказе система не получает сигнал для включения нагревателя, что вызывает непрерывное нарастание наледи.
Частый признак: толстая шапка инея на теплообменнике при стандартной температуре внутри холодильника. Вариант тестирования: измерьте сопротивление элемента мультиметром. Рабочий сенсор при температуре окружающей среды демонстрирует сопротивление в районе 6-10 кОм. Если тестер выдает обрыв (∞) или короткое замыкание (ноль), сенсор нужно заменить. Где находится: элемент закреплен на испарителе, зачастую по соседству с ТЭНом.
Чтобы заменить, найдите оригинальный компонент или полный аналог с теми же характеристиками. Смонтируйте новый сенсор, прочно закрепите его и проверьте работу цикла оттаивания.
Некорректная работа реле разморозки
Вид таймера Типичный признак Вариант тестирования
Электромеханический Слышимый щелчок отсутствует более 8-12 часов. Вращайте механизм вручную, используя отвертку. Когда мотор-компрессор прекратил работу, а кулер функционирует – деталь требует замены.
Цифровой На теплообменнике наледь, но управляющий модуль не показывает ошибку. Необходимо замерить выходное напряжение с платы, идущее на ТЭН и термодатчик, с помощью мультиметра.
Для электромеханических моделей временным решением служит ручной старт процедуры. Отыщите на блоке шестигранный штифт и осторожно проверните его по ходу часовой стрелки, пока не услышите щелчок. Аппарат переключится на цикл дефростации. Когда ледяной налет исчез, и по прошествии 20-30 минут двигатель пришел в действие, неисправность подтверждается.
Электронные системы самостоятельной регенерации диагностируются замером сопротивления. Отсоедините прибор от электропитания. Уберите защитную крышку. Проверьте ТЭН: показания мультиметра в диапазоне 150-500 Ом считаются нормой. Обрыв в цепи показывает, что нагревательный элемент перегорел. Показатель, равный нулю, свидетельствует о КЗ.
Не откладывайте замену дефектной детали. Непрерывная эксплуатация без цикла разморозки вызывает перегруз двигателя-компрессора и тотальную блокировку кулера наледью.
Проблемы с нагревателем испарителя
Протестируйте ТЭН на предмет обрыва цепи, используя тестер. У исправной запчасти показания должны быть в пределах 150-400 Ом. Индикатор, уходящий в бесконечность, сигнализирует об обрыве.
Убедитесь в работоспособности датчика оттайки. Этот температурный датчик варьирует сопротивление относительно степени нагрева. При температуре +4 градуса Цельсия его сопротивление составляет приблизительно 15 килоом. Выход из строя данного элемента препятствует поступлению тока на ТЭН.
Протестируйте плату управления. Примените вольтметр для контроля наличия тока на клеммах, подключенных к нагревателю, во время активации режима оттаивания. Отсутствие напряжения указывает на поломку управляющей платы.
Осмотрите предохранитель, включенный в цепь. Данная деталь часто представляет собой биметаллическую пластинку и механически обрывает цепь в случае перегрева. Стабильно разомкнутое положение сигнализирует о его неисправности.
Прочистите систему дренажа. Засорение канала и лотка ведет к скоплению влаги, которая превращается в лед и блокирует работу кулера. Это формирует неверное предположение, будто причиной неполадки служит ТЭН.
Закупорка системы стока конденсата в холодильнике
Проанализируйте состояние сливного патрубка и поддона при возникновении конденсата на нижних полочках или внутри камеры. Пробка в данном узле – типичная проблема, нарушающая правильный сток конденсата.
Для очистки вам потребуется медицинский шприц объемом 20 мл и теплая, почти горячая вода. Заберите воду в шприц, герметично прижмите его выходное отверстие к сливу внутри отделения и резко выплесните жидкость. Повторите данные действия несколько раз. Чтобы добиться лучшего результата, можно взять некрепкий мыльный раствор.
В случае, если обычное промывание не помогло, используйте специальный гибкий ершик, часто входящий в набор для чистки. Бережно продвиньте ее по сливному каналу на 30 см вглубь, чтобы устранить пробку из остатков еды и налета.
После прочистки убедитесь в восстановлении потока, вылив в отверстие полстакана воды. Вода должна свободно стекать в приемную ванночку на агрегате компрессора. Если влага уходит медленно или застаивается, манипуляцию следует провести заново.
Периодически инспектируйте и мойте демонтируемый поддон для влаги, размещенный в нижнем отсеке прибора. Накопление отложений в нем тоже вызывает перелив дренажа и образование луж на полу.
Поломка вентиляционной заслонки в модели с двумя компрессорами
Проверьте клапан, перераспределяющий потоки воздуха между морозильной и холодильной секциями. В агрегатах с двумя компрессорами этот узел отвечает за разделение климатических зон. Его некорректная работа – залипание створки, сбой сервопривода – нарушает баланс температур.
Признак выражается в чрезмерном охлаждении одного отсека и повышении температуры в другом. Владельцы могут наблюдать конденсат на стенках или изморозь в отсеке для свежих продуктов. Узел перестает работать вследствие истирания пластиковых частей, выхода из строя сервомотора или сбоя в модуле управления.
Для диагностики потребуется выбор оптимальной модели. Самостоятельно возможно удостовериться, проходит ли холод из морозилки в холодильный отсек при функционировании вентилятора. Ремонт чаще всего заключается в замене всего узла заслонки, так как восстановление отдельных компонентов нерентабельно.